沸腾的感官
水煮鱼好吃,做起来却不是容易事,因为烹调的关键是两多:多油与多干辣椒,这两多融在一起,浓烟滚滚,异常呛鼻,除了久经“厨场”的大厨,一般人都受不了。我就在广州“沸腾鱼乡”的厨房里见识过这个阵仗,让人体会到一道名菜的炼成,实属不易。
第5幅鱼
水煮鱼又称沸腾鱼,这道川菜中的名菜,招牌挂遍了全国的街头巷尾,多少人拜倒在它的盆碗下,最后不自量力地被麻痹了舌头,辣红了双唇,然后的几天仍然念念不忘。就算是对湿热忌讳有加的广东人,也对它不能把持。近几年,据说川菜馆在穗有超越粤菜馆之势,我认为水煮鱼当记头等功。
水煮鱼的来历,有远溯到明末清初的传说,也有说是上世纪八十年代发生的事,比较可考的是此菜源于川菜水煮肉片的制作工艺,厨师大胆的创新将青笋、豆芽垫底,盖上码好的鲜鱼片用热油淋之即成。此菜既有鱼片的鲜嫩,入口即化,麻而带甜,辣而不燥,每一次品尝都是对脑垂体的一次巨大刺激,让人欢欣喜悦不在话下。